Gloss mats, rouges à lèvres liquides, couleurs irrésistibles… L’offre pour sublimer nos bouches n’a jamais été aussi variée. Et complexe. Tour d’horizon de tout ce qui a changé.
Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, on choisissait un rouge satiné ou mat, ou un gloss liquide si l’on voulait que ça brille. C’était tout ou presque. Les huiles à lèvres, lancées il y a quelques saisons, ont fait bouger les lignes. Désormais, peu importe la texture (liquide mais mate, eau dans l’huile, stick, crayon, encre…) pourvu que l’on obtienne le résultat dont on rêve. La preuve, les « lip kits » (un rouge mat et son crayon) vendus par Kylie Jenner – membre éminent du clan
Kardashian – ont été immédiatement épuisés le jour de leur mise en vente… et se sont envolés dix fois plus chers sur eBay. La bouche est à nouveau le centre de l’attention.
Les prouesses de confort, de tenue et de coloris ont été permises par des avancées technologiques : le rouge, détrôné au niveau des ventes par le vernis depuis quelques années, a dû se réinventer. « Le rouge à lèvres est redevenu le talon aiguille de la cosmétique », explique Terry de Gunzburg, fondatrice
de By Terry. Ce qui a changé, c’est qu’aujourd’hui on est bien loin d’un seul rouge pour toutes : « L’offre s’est démultipliée », explique Beate Boutwell, vice-présidente de la recherche et du développement de la couleur chez Coty. Mais les attentes des consommatrices restent les mêmes : un rouge idéal doit hydrater,
colorer, durer, soigner… et se faire oublier.
DES FORMULES RÉINVENTÉES
Pour que les rouges à lèvres soient liquides mais mats, en bâton ou en crayon, les labos ont revu leur copie. Avec deux axes principaux.
Une couleur plus intense : plus question d’arborer une teinte qui pâlit avec le temps ou qui s’applique mal. Pour obtenir un résultat profond, toutes le maisons déclarent que les lipsticks sont « hautement concentrés en pigments ». Cette fameuse concentration, c’est le grand secret que personne ne révèle. À l’heure actuelle, il n’existe aucune standardisation, donc certaines formules contiennent peu (moins de 2 %) de pigments purs. Le maisons utilisent toujours certains pigments « naturels », en majorité obtenus à partir de plantes et de minéraux, voire d’insectes – le fameux « carmin de cochenille » existe toujours, mais il est de moins en moins utilisé. Qu’ils soient naturels ou non, le pigments sont pour la plupart chers et ne s’incorporent pas facilement aux formules. Pour en déterminer la teneur dans votre rouge, il suffit de l’essayer : si la couleur sur la peau est la même que celle du bâton, c’est qu’il en contient beaucoup.
Mais la concentration ne fait pas tout : les pigments doivent être fins, pour qu’aucun paquet ne se forme sur les lèvres. La plupart de ceux qui sont commercialisés sont désormais micronisés, ou broyés à plusieurs reprises : Terry de Gunzburg parle même de « pigments pulvérisés, comme une vapeur ». Mais la véritable nouveauté, c’est qu’on les enrobe et les façonne. « On demande aux fournisseurs de traiter les pigments, pour les intégrer de manière optimale à nos formules, confirme Beate Boutwell. On les arrondit pour qu’il y ait moins d’espace entre eux. » À la clé : une bonne répartition de la teinte, sans devoir repasser plusieurs couches. Il y a quelques saisons, « très pigmenté » signifiait « peu confortable » : ce n’est plus vrai grâce à ces techniques. Chez Rimmel, par exemple, on s’inspire du chocolat en poudre : sa couleur est nettement plus riche et profonde lorsqu’il est mouillé. « On traite donc les pigments pour qu’ils soient humectés en permanence : c’est la garantie de la profondeur de la teinte », poursuit-elle.
Des textures à sensations : si la base des rouges à lèvres n’a pas fondamentalement changé – il s’agit en effet d’un mélange de cires, de beurres et d’huiles -, le résultat, lui, est époustouflant. Le secret, c’est de mêler un grand nombre d’entre eux, pour obtenir ce que l’on souhaite : de l’émollience, de la glisse et de l’hydratation. Au lieu de deux ou trois ingrédients autrefois, certaines maisons mélangent une dizaine de cires et d’huiles. Et cela influe aussi sur la couleur. « Pour obtenir une sensation de baume confortable dans nos derniers rouges mats, nous avons mêlé des cires et des huiles ayant différents points de fusion, explique Anne Chamoyan, responsable du développement du maquillage chez Sisley. Les cires avec un point de fusion haut garantissent la matité de la couleur, tandis que celles qui fondent au contact des lèvres apportent cet effet cocon. »
À ces formules complexes se mêlent parfois des ingrédients synthétiques, comme les silicones et surtout les polymères, qui rendent les textures plus stables et permettent une large latitude d’effets. Ils s’adaptent à la forme des lèvres, donnent de la flexibilité à la matière, « attachent » les pigments à la peau et garantissent que les teintes continuent à capter la lumière au cours de la journée. Ce sont eux aussi qui se glissent dans les rouges à lèvres liquides mais mats. « Tout l’art est de trouver le bon polymère parmi les milliers qui existent, s’enthousiasme Beate Boutwell. C’est d’ailleurs ce portfolio d’ingrédients qui va encore faire évoluer les lipsticks de demain. »
Et pour parfaire le tout ? Les maisons de luxe glissent une touche d’ingrédients soin, comme l’acide hyaluronique, hydratant et repulpant, des agents relipidants, pour nourrir en profondeur, ou des vitamines à l’effet antioxydant et anti-âge.
Source : elle
